Calmantes com Champagne 2.0

“Intocáveis” (Intouchables, 2011)
Filme francês mais visto na história com mais 32,5 milhões de espectadores na Europa (e mais de 1 milhão de público no Brasil), “Intocáveis” é a adaptação do livro “O Segundo Suspiro” (lançado no Brasil pela Editora Intrinseca), de Philippe Pozzo di Borgo, ex-executivo da casa de champanhe Pomery que ficou tetraplégico após um acidente de parapente. A direção correta de Eric Toledano e Olivier Nakache valoriza a química entre os excelentes atores François Cluzet (Philippe) e Omar Sy, este no papel do desempregado Driss, um senegalês que necessita de um carimbo dizendo que participou de uma seleção de emprego para continuar recebendo o auxilio desemprego francês. Philippe decide contratar Driss, o que causa uma reviravolta em sua vida de tetraplégico. De origem humilde, Driss trata Phillipe como uma pessoa comum (quando a tendência é a pena) e uma forte amizade surge num mundo de diferenças. Driss gosta de música negra (a cena ao som de “Boogie Wonderland”, do Earth, Wind & Fire, é ótima) enquanto Phillipe ama música clássica. Apesar de não existir um clímax na trama, o relato é comovente e a leveza da inocência conquista.

“Elefante Branco” (Elefante Blanco, 2012)
Apelidado erroneamente como “Cidade de Deus argentino”, o sétimo filme de Pablo Trapero adentra a favela de Villa Lugano, na região periférica de uma Buenos Aires não europeia, para mostrar o cotidiano de dois padres e uma assistente social na tentativa de melhorar a vida dos cidadãos locais, a grande maioria vivendo em um edifício gigantesco projetado nos anos 1920 para ser o maior hospital da América Latina, mas que, abandonado, tornou-se uma imensa ocupação habitacional. Semelhante ao filme de Fernando Meirelles só a favela e suas ruas estreitas. Trapero não cede ao humor de seu vizinho brasileiro, o que de certa forma acaba cansando em “Elefante Branco”. Seus personagens (Ricardo Darin como Padre Julian, o belga Jérémie Renier como Padre Nicolás e Martina Gusman como a assistente social Luciana) vivem uma constante tensão que aponta para um único fim. Em seu filme mais direto (seguindo uma porta aberta por “Abutres”, de 2010, que ainda trazia jogos de cena e as cartas na manga inexistentes aqui) e praticamente sem nuances, Pablo Trapero tenta focar culpa católica, dever social, narcotráfico, responsabilidade e politicagem, mas não consegue acrescentar nada a nenhum destes temas batidos.

“Paris Manhattan” (Paris Manhattan, 2011)
Em seu filme de estreia, a diretora e roteirista Sophie Lellouche decidiu mostrar seu amor pelo cinema de Woody Allen. Em “Paris Manhattan”, Alice (Alice Taglioni) é daquelas mulheres bonitas, ricas e solteiras que só existem em filmes. Além de tudo isso, ela é uma farmacêutica apaixonada pelos filmes de Woody Allen (que muitas vezes receita filmes do diretor ao invés de remédios). Lellouche brinca com Allen numa divertida recriação de “Sonhos de Um Sedutor”, em que o personagem do cineasta recebia conselhos de um Humphrey Bogart imaginário. Em “Paris Manhattan” é Alice que recebe conselhos imaginários de Woody, muitos deles as melhores tiradas do filme. Apesar da boa ideia, Sophie Lellouche transforma sua comédia romântica francesa e um filmezinho óbvio cujo final está escrito na testa de todos os personagens (principalmente daquele que age e fala coisas como se fosse Woody). Assim como sua personagem principal, que amava Woody Allen, mas parecia não transpor as coisas que via na tela para a vida real (e poucos cineastas são tão reais quanto Woody), Lellouche mostra que também como não aprendeu nada com o cineasta norte-americano. Uma pena. Melhor rever qualquer outro do próprio Woody…

Leia também:
– Woody Allen de 0 a 10, por Marcelo Costa (aqui)

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Grande dica do @Elson

Mais aqui: http://amusicaportuguesaagostardelapropria.org/

No Music Video Festival, no MIS: www.musicvideofestival.com.br

Led Zeppelin vs The Beatles – Whole Lotta Helter Skelter

Led Zeppelin vs Black Sabbath – Whole Lotta War Pigs

Led Zeppelin vs James Brown – Whole Lotta Sex Machine

A cidade chilena de Valdivia fica na Região dos Lagos e primeiramente foi ocupada por índios Mapuches, depois por espanhóis até que uma grande imigração alemã desembarcasse na cidade. A família Kunstmann chegou ao povoado em 1850, no primeiro grupo de alemães, e começou a produzir cerveja para consumo próprio depois que a única cervejaria de Valdivia, a Anwandter (e toda a cidade), foi destruída pelo Grande Terremoto do Chile, em 1960, o maior terremoto já registrado em todos os tempos (9.5 pontos na escala Richter). Passaram se anos até que a Cerveceria Kunstmann abrisse às portas, em 1997, e de lá pra cá vem se destacando no país.

O carro chefe da cervejaria de Valdivia é a Kunstmann Lager, uma Premium American Lager bastante honesta. No aroma caprichado, malte e lúpulo herbal em abundancia. No paladar, o primeiro toque é adocicado, cortesia do malte (que remete a trigo, pão e mel), mas logo a cavalaria do lúpulo chega para contrabalancear tornando o final levemente amargo. De teor alcoólico relativamente baixo (4,3%), a Kunstmann Lager lembra as boas cervejas tchecas do estilo. É a típica cerveja refrescante para ser degustada em dias quentes – e cumpre elegantemente seu papel.

Nos últimos anos tem aumentado o número de cervejas não filtradas no mercado. A filtragem visa retirar as células de levedura além de substâncias causadoras de turbidez (conseguindo assim clarear o líquido), um processo adotado principalmente pelas cervejarias industriais, mas que as micro cervejarias começam a deixar de lado. A Kunstmann Lager Unfiltriert é um belo exemplo chileno do estilo. No aroma, trigo, malte e lúpulo marcam presença delicadamente. No paladar, seco, malte e lúpulo surgem num conjunto terroso, equilibrado e bastante saboroso. Superior a versão lager tradicional. Recomendo.

A Kunstmann Honig Ale é a surpresa mais especial da cervejaria chilena, e entrega o que promete no rótulo: ‘cerveza miel’. O aroma é tão fascinante que parece que a narina está em um pote de mel, não em uma taça de cerveja. Com um pouco de insistência é possível perceber o malte. No paladar, o desafio se repete, mas com mais facilidade na distancia dos sabores. O mel é inevitavelmente o carro chefe e, surpreendentemente, não é enjoativo. O lúpulo dá um toque no céu da boca marcando levemente de amargor enquanto o malte faz um charmezinho numa cerveja que coloca a britânica Fuller’s Organic Honey Dew no chinelo.

Ao contrário das três anteriores, a Kunstmann Bock não surpreende. São três tipos de malte que disparam no aroma o tostado tradicional do estilo, com um leve toque de caramelo, num conjunto que remete a café torrado. No paladar, o malte torrado volta a remeter a café sem muita complexidade. O amargor está presente numa cerveja de corpo leve, razoável graduação alcoólica (5,3% que não esquentam tanto numa noite de frio, temperatura ideal para a Bock) e excessivamente correta. Um bom exemplar do estilo para quem mora no Chile, mas que perde em comparação com o mercado (principalmente com as boas stouts).

Já a Kunstmann Torobayo Pale Ale é uma pequena amostra da cerveja mais caprichada da casa chilena, a Gran Torobayo. Nesta versão “popular”, o aroma delicioso promete muita coisa: notas de madeira, frutado, floral e um adocicado de caramelo atiçam a curiosidade. O paladar, no entanto, surpreende pela falta de amargor – até parece que se esqueceram do lúpulo. Isso, de certa forma, prejudica o conjunto, porque tudo o que o aroma promete se transforma em malte levemente frutado. Não há complexidade nem a força que se espera de uma pale ale. Não convence.

Com a Kunstmann Gran Torobayo, a pegada é outra. A apresentação em uma garrafa flip-top de 500 ml (contra as 330 ml de toda a linha da casa) já mostra que essa é uma cerveja especial para os chilenos. De linha Old Ale, a Gran Torobayo traz no aroma amadeirado notas fortes de malte de caramelo, um leve tostado e alguma coisa de lúpulo. O paladar é adocicado disfarçando bem os 7,5% de graduação alcoólica com notas que remetem a melaço, açúcar mascavo, uva passa e caramelo. O pessoal de Valdivia não é muito chegado em lúpulo, tanto que, mesmo na cerveja mais robusta da casa, ele aparece suavemente amargando o final. Muito boa.

Apesar de ser encontrada com facilidade tanto no Chile (inclusive em várias redes de supermercados e muitos bares) e na Argentina, a Kunstmann ainda é bem rara no Brasil. Em 2008, a empresa Sabores do Chile chegou a exportar quase toda a linha da Kunstmann para cá, mas atualmente é quase impossível encontrar a Kunstmann no país de Zeca Pagodinho, Anderson Silva e Ivete Sangalo. Uma pena. No Chile, cada garrafa custa cerca de R$ 6 (exceto a Gran Torobayo, que custa aproximadamente R$ 10) e há um interessante tour, o Experiência Kunstmann, para conhecer a cervejaria em Valdivia. Já estou planejando…

Kunstmann Lager
– Produto: Premium American Lager
– Nacionalidade: Chile
– Graduação alcoólica: 4,3%
– Nota: 2,82/5

Kunstmann Lager Unfiltriert
– Produto: Lager Não Filtrada
– Nacionalidade: Chile
– Graduação alcoólica: 5,8%
– Nota: 3,36/5

Kunstmann Honig Ale Miel
– Produto: Cerveja Especial
– Nacionalidade: Chile
– Graduação alcoólica: 4,8%
– Nota: 3,49/5

Kunstmann Bock
– Produto: Bock
– Nacionalidade: Chile
– Graduação alcoólica: 5,3%
– Nota: 2,54/5

Kunstmann Torobayo Pale Ale
– Produto: American Pale Ale
– Nacionalidade: Chile
– Graduação alcoólica: 5%
– Nota: 2,64/5

Kunstmann Gran Torobayo
– Produto: Old Ale
– Nacionalidade: Chile
– Graduação alcoólica: 7,5%
– Nota: 3,45/5

Leia também:
– Top Cervejas: Cold 200, por Marcelo Costa (aqui)
– Quatro cervejas da micro cervejaria chilena Kross (aqui)
– Duas cervejarias chilenas: Szot e Quimera (aqui)

O Confraria Scream & Yell dessa semana tem sotaque. Marcelo Costa, Tiago Trigo, Marco Tomazzoni e Tiago Agostini falam sobre os portugueses do Pontos Negros, o uruguaio Franny Glass e os argentinos do El Mato A Un Policia Motorizado… e ainda conjecturam sobre todos os projetos de Jack White. Ouça no player abaixo:

Set list do Confraria Scream & Yell #4:

01 – Os Pontos Negros – Senna
02 – Franny Glass – En Otono, Amiga Mia
03 – El Mato A Un PolicÌa Motorizado – Mas o Menos Bien
04 – Jack White – Sixteen Saltines
05 – Jack White – Blue On Two Trees
06 – Jack White – Love Is Blindness
07 – Siba – Avante
08 – Nando Reis – Pra Quem Não Vem
09 – Nasi – Perigoso
10 – Chico Buarque – Jorge Maravilhava

Leia também:
– Ouça online ou baixe os programas anteriores da Confraria aqui
– Oi FM estreia nova programação online. Conheça os programas (aqui)

Clique na imagem se quiser vê-la maior

Seguir em frente (apesar das placas)

Lá vem chuva

Praça

Cor

No Ponto de Ônibus

Veja mais imagens de cidades no link “cinco fotos” (aqui)

Leia também:
– Tops dos 14 dias em Minas Gerais, por Marcelo Costa (aqui)

Os europeus temperam cerveja com frutas há séculos. Na Bélgica, lar do estilo mais antigo do mundo, o Lambic, eles colocam pêssego, cereja ou framboesa em suas lambics desde a antiguidade. Os alemães acrescentam xarope de fruta para aliviar a acidez de sua famosa Berliner Weisse assim como limonada ou soda na Pilsen, criando um gênero conhecido como Radlermass, que, hoje em dia, já vem engarrafado de fábrica, o que não substitui a boa mistura tradicional: na Grécia, onde a Radler é conhecida como Shandy, certa vez um barman misturou na torneira: metade chopp, metade soda. Ficou ótimo.

A popular Cervejaria Hoegaarden, da Bélgica, além de produzir a melhor e mais popular witbier do mundo (temperada com cravo e casca de laranja), tem versões Citrus e Rosée (muito vendidas em festivais como Rock Werchter, em Leuven, e Cactus, em Bruges). Já a Mongozo, que apesar de se apresentar como belga tem sua fábrica nos Países Baixos (mais propriamente na  Holanda), investe em sabores exóticos. O primeiro rótulo da casa, a Mongozo Banana, foi lançado em 2001, e de lá pra cá, o exilado político Henrique Kabia já lançou versões de Coco, Quinua e Nozes Africanas.

A Mongozo Coconut, como é de esperar, leva coco em sua fórmula – além de açúcar e quinua (e, claro, malte, lúpulo e água). Assim que a garrafa é aberta, um aroma forte de coco toma conta do ambiente remetendo a bala de coco, maria mole, sabão de coco e coisas assim. O paladar não engana: você está bebendo um suquinho de coco de 3.6% de graduação alcoólica. Não espere uma cerveja complexa, mas sim um “drink” de coco indicado para pessoas que não gostam de cerveja. Há até um amargor, mas o que fica é o adocicado enjoativo do coco.

Com a Mongozo Banana é tudo diferente. Cerveja tradicional do povo Masapi, do Quênia e da Tanzânia, a Mongozo Banana traz a fruta dominando o aroma artificial (mas remetendo mais a chiclete) com algo de malte acompanhando discretamente. O sabor artificial de banana é perfeitamente identificável no paladar, sem concorrência. O malte de cereal compõe bem o conjunto de uma cerveja bastante adocicada, mas não enjoativa como o Mongozo Coconut. Um boa cerveja pra refrescar e que tem estofo para conquistar apaixonados pelo estilo weiss.

Já a Timmermans é uma autentica cervejaria belga. Fundada na vila de Itterbeek, a 20 minutos do centro de Bruxelas, a Timmermans fabrica Lambic deste 1702 seguindo ainda hoje o ritual da fermentação espontânea. Além de produzir versões Gueuze (mistura de barris de lambic novos, bastante ácidos, com envelhecidos, mais suaves) e as populares Kriek (feitas com ginja, uma versão bastante ácida da cereja, fruta popular na região de Bruxelas), a Timmermans ainda faz Lambics com Pêssego, Framboesa, Abobora e Frutas Vermelhas.

A Timmermans Framboise pertence ao gênero das lambics frutadas juntando aromatizantes de framboesa (em muitas outras cervejarias é a própria fruta, o que melhora consideravelmente o resultado) com a lambic para obter o resultado final: no aroma, muita framboesa (mas em versão aritificial de ki-suco), frutas vermelhas e um leve azedo proveniente da mistura de lambics. No paladar, o adocicado artificial surge primeiro, mas logo o amargor, um leve salgado e a forte acidez tentam equilibrar. Parece suco de framboesa com sidra. Fraquinha, mas ainda assim interessante.

Por sua vez, a Timmermans Pêche Lambicus, que segue o mesmo formato de produção da Framboise (adição de aromatizante natural de pêssego na refermentação da lambic), é mais interessante. O aroma, claro, é de pêssego em calda, mas é possível sentir a interessante acidez da lambic já nas narinas. No paladar, o pêssego dá o primeiro bote, mas a lambic mostra sua cara com uma patada de amargor e acidez que transformam o conjunto em algo bem especial. O final é levemente salgado e persistente (com toques de vinagre). Muito boa.

Tanto as duas Mongozo (Banana e Coco) assim como as duas Timmermans (Pêssego e Framboesa – também é possível encontrar as versões Kriek e Strawberry) já podem ser encontradas no Brasil, ainda que o preço não seja tão convidativo. As primeiras saem entre R$ 16 e R$ 22 (a garrafa de 330 ml) enquanto os rótulos da Timmermans variam de R$ 17 a R$ 21. São cervejas interessantes para ampliar o paladar de uma bebida que, no Brasil, tem apenas uma cara, mas, na verdade, é extremamente variável adaptando-se a cada momento.

Mongozo Coconut
– Produto: Fruit Beer
– Nacionalidade: Holanda
– Graduação alcoólica: 3,6%
– Nota: 1,88/5

Mongozo Banana
– Produto: Fruit Beer
– Nacionalidade: Holanda
– Graduação alcoólica: 3,6%
– Nota: 2,51/5

Timmermans Framboise
– Produto: Lambic Fruit
– Nacionalidade: Bélgica
– Graduação alcoólica: 4%
– Nota: 2,50/5

Timmermans Pêche Lambicus
– Produto: Lambic Fruit
– Nacionalidade: Bélgica
– Graduação alcoólica: 4%
– Nota: 2,88/5

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– Top Cervejas: Cold 200, por Marcelo Costa (aqui)
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– As experimentações curiosas da francesa Bourganel Brewery (aqui)
– Liefmans Fruitesse é um ótimo exemplar do estilo fruit beer (aqui)

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